På lik linje med andre internettsider bruker også denne nettsiden cookies. Informasjonen benyttes bl. a. av Google.
Hvis du ikke aksepterer cookies, kan du deaktivere funksjonen. Cookies kan også slettes i ettertid hvis ønskelig.
(Dette til generell orientering, jf. EU/ekomloven 1. juli 2013).

fredag 20. februar 2015

Vi bygger steinbed med vannspeil/dam - Del 2: Hvordan støpe i hagen

I Del 1 kunne du lese litt om hvordan dette området så ut før vi tok fatt på det lille hageprosjektet, og lese litt om de nye planene vi hadde for området. "Vi bygger steinbed med vannspeil/dam - Del 1: Planene", finner du HER

Kort oppsummert så skal dammen/vannspeilet bygges litt om, og området rundt dammen, fjellskråningen ovenfor inkludert den lille bekken (se bildene i Del 1), skal få jord og planter og bli til et frodig og fargerikt steinbed. 

Du skal i løpet av de neste blogginnleggene i denne steinbed/hagedam-serien få se hvordan du støper kanter i hagen, hvordan du lager drenering under steinbed, hvordan lage steinbed og få noen tips til hardhøre planter (H7/H8) som egner seg i steinbed også i områder av landet hvor vinteren kan være tøff for plantene.



Her ser du det nærmere, fordi det var smurt på gummimembran her tidligere år for å gjøre dammen/vannspeilet vanntett, så måtte vi fjerne denne der vi nå ville støpe en ny liten damvegg. 6-7 cm bredde av membranen tvers over dambunnen, måtte fjernes, høres ut som det burde være fort gjort, men det var en møyyyysommelig jobb, med hammer og meisel måtte vi forsiktig "spikke" løs membranen millimeter for millimeter, det tok en hel ettermiddag. En drittjobb, men det måtte gjøres for å sikre god heft mellom ny og gammel betong. (NB! Husk vernebriller når du hakker i betong, uansett hvor lite du skal hakke!)

Vi gjorde dette fordi vi hadde bestemt oss for å ha en lite kvadratisk vannspeil her, og heller beplante området rundt/fjellskråningen ovenfor. Hensikten var både å få det sitt "ryddigere" i denne delen av hagen, men også å få flere farger oppover berget. Det var litt "tomt" her på en måte... litt ustrukturert, ja litt kjedelig, i tillegg til at jeg alltid har ønsket meg et steinbed! ;)  


Her ser du forskalingen vi bygde for å støpe ny kant. Prinsippet er det samme enten du skal støpe en kant som er ti cm høy eller en som er en meter høy: Det må en stødig, stabil og solid forskaling til, jo høyere byggverket ditt et, desto større trykk fra betongen mot veggene når du fyller betongmassen i, derfor må den "stives av", "stemples av" slik du ser her på bildet. Vår vegg er bare 10-15 cm høy, men kreftene fra betongmassen vil likevel kunne medføre at plankene som her er forskaling vil kunne komme til å bule litt, og gi svakt buede vegger i stedet for rette vegger. Vi har her derfor brukt materiallenger og tunge steiner for å holde forskalingen på plass - forhindre at de buler - mens betongen herder.

Bruk for all del et vater når du skal lage forskalingen til dam/vannspeil, vel uansett hva vi skal støpe. Vannet er jo i vater etterpå, og er betongkanten skjev i forhold til vannlinjen den dagen du endelig kan fylle vann i det nye vannspeilet ditt, så ser det ikke så pent ut. 

Det vi har gjort her FØR vi støpte var aller først å fjerne gammel membran og skitt. Deretter smurte vi på en spesialprimer (et slags lim), for å sikre god heft mellom ny og gammel betong, slike primere selges i flasker overalt hvor det selges sementsekker (byggmakker f. eks.). Da forskalingen var ferdig boret vi ned armering på fire punkter innenfor forskalingen, -vertikal armering. En armeringsstang ble deretter lagt i "rennen" horisontalt. Denne ble så festet godt til de vertikale med tykk ståltråd. Dette er for at ikke frostt og is skal kunne dytte på den støpte kanten om vinteren, den skal stå i ro her vi vil ha den! Armeringen gjør den også mindre utsatt for sprekkdannelser generelt.

Primeren skal være tørr før du støper i. 

Her ser du kanten etter at betongen har kommet ned i forskalingen. Du må finne en ren pinne til å "stake" i betongen i mens du fyller på, dette for at du skal være sikker på at betongen dekker armeringen skikkelig, fyller alle hulrom. Stryk til slutt av mot forskalingen slik at du får en glattest mulig, og minst mulig porefri, overflate. 

Selve betongen kjøper du ferdig i sekk. Det finnes betong som også er vannbestandig, beregnet for dammer og lignende. Skal du heller blande selv, vann, sand og sement, for å lage betong, finnes det en veske du tilsetter betong for å få den vannbestandig. Hvordan du blander, blandingsforholdet mellom vann, betong og sement skal jeg ikke si noe om her, det står nøye forklart på emballasjen til sementen, eller betongen, du kjøper. Sekker med både tørr sement og betong selges hos byggevarekjedene, også primere.

Det eneste som jeg skal nevne når det gjelder å blande betong selv av vann, sand og sement, er at det er umåtelig viktig at sanden du benytter er uten humus!!! Ellers får du en særdeles dårlig/svak betong! Det vil si at du bør kjøpe støpesand, sand som er renset/vasket og beregnet til formålet, ikke bare hente et spadetak eller to i en pensjonert sandkasse f. eks., for slik sand kan se fin ut, men kan være forurenset av jord, kattetiss eller andre biologiske materialer som du ikke ser, men som vil ødelegge betongblandingens kvalitet. Bruk skikkelig sand, så får du en sterk og varig betong! ;) Høres alt dette vanskelig ut, så bruk rett og slett bare ferdigblandet tørrbetong som du får kjøpt i sekker og bare tilsetter vann til.

Når du har støpt, så ikke rør støpen mer mens den herder, ikke tråkk på den, ikke støt den, den må ha fred. Men legg gjerne over litt plast, dette er for at den skal holde på fuktigheten, holde på varmen (betong som herder utvikler varme), men også for at den skal vernes mot eventuell nedbør. Ikke la overflaten tørke ut. Ser du at den begynner å tørke ut så lett litt på plasten og vann den litt, sprinkle vann lett over, ikke spyle! Legg så plasten på igjen. Det er veldig viktig at herdingen får gå sin gang, men den skal heller ikke tørke inn, da stanser herdeprosessen opp, følg derfor nøye med den første døgn. For lite fukt vil medføre at den sprekker. Mister den varmen sin stanser herdeprosessen opp og betongen blir ikke stiv.

En forskaling skal stå 1-2 døgn etter at du har støpt før den forsiktig kan rives, hvor lang tid den trenger avhenger av luftfuktighet, lufttemperatur og støptykkelse. 

Nevner for ordens skyld at du ikke må støpe i kuldegrader, vurderer du det så må du tilsette et annet stoff til betongblandingen din, innhent nærmere info hos byggevarehandelen.

Denne lille kanten kunne vi rive forskalingen på etter et døgn. 

(Støper du gulv, såkalt plate på mark til drivhus eller lignende, bør du dekke støpen med plast straks den er overflatetørr og deretter vanne den så ofte at overflaten aldri blir helt tørr. Hold overflaten fuktig en hel uke, og ikke belast (bygge, mure eller gå) på gulvet før det har gått en uke). 

Her ser du dammen/vannspeilet her nederst i fjellskråningen slik den ble da den nye kanten var støpt, hadde fått herdet/tørket skikkelig en ukes tid og til slutt var satt inn med ny membran. Membranen er lyseblå når den nylig er smurt på, men blir grå når den tørker. Som du ser har vi også hatt membran i den lille "kulpen" ovenfor den nye betongveggen, også oppover den lille veggen, dette er for at ikke vann skal sige ned ovenfra og inn i veggen om høsten og forårsake sprengningsskader når frosten kommer, men også for at ikke sølevann fra steinbedet som vi etterhvert skal lages ovenfor skal trekke under/inn/gjennom betongveggen og forårsake skittent vann i dammen/vannspeilet. 

Vannspeilet er ikke ferdig enda, det skal noe mer nedi vannspeilet, noe mer dekorativt, og hva det er skal du få se i et av de neste blogginnleggene. 

Vel, det var et lite "støpe-i-hagen"-kurs! ;)) Håper det kommer godt med hvis du har støpeprosjekter på programmet i sommer. Nevner for ordens skyld at du bare må støpe på telefri grunn, ellers blir det bare tull. Det vil si på fjell, på grus/elvegrus-grunn eller så må du grave deg ned 50-100 cm - litt avhengig av hvor du er i landet (teledybde) - og preparere grunnen før du støper, for grunnarbeidet er utrolig viktig. Fjern jord/leirmasser under der hvor du vil støpe, legg markisolasjonsplater under/rundt solkkelen på det du vil støpe, bytt ut jord/leir-massene i grus og komprimer godt (med hoppetusse) hvis du skal støpe oppå/nesten oppå bakken. Kunne skrevet ti sider om det, men det er kort oppsummert hva som må gjøres aller først hvis bakken hvor du ønsker å støpe noe ikke er telefri! ;) Jeg har forresten skrevet litt om søylestøping til terrasser o.l. tidligere, du finner det HER.

Det kommer en Del 3 og 4, ja kanskje også en Del 5 av serien "Vi bygger steinbed med vannspeil/dam", så følg gjerne med videre, du skal til slutt selvsagt også få se det ferdige resultatet! ;) Følg gjerne Glassveranda på Instagram, og/eller Facebook også, og ha en riktig fin helg! :0)

Stor klem, Ann,
Glassveranda.

Følg gjerne Glassveranda på Facebook for regelmessig påfyll av inspirasjon til hus, interiør og uterom:


1 kommentar:

feelgoodbyemma.com sa...

Gleder meg til å se det ferdig :)

K U N S T N Y H E T :